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Dec 24, 2023

Faire tomber les barrières : Guide de G&G sur la côte géorgienne

Vierges, préservées et sauvages, les îles-barrières de Géorgie ne sont pas toujours

Voyage

Immaculées, préservées et sauvages, les îles-barrières de Géorgie ne sont pas toujours faciles à visiter, mais c'est ce qui les rend formidables

Par Mary Logan Bikoff

7 juin 2023

photo : goldenisles.com

Selon à qui vous demandez, il y a peut-être quatorze îles-barrières principales qui bordent la côte géorgienne, protégeant le continent des forces des marées, du vent et des intempéries. Les histoires de pirates, de missionnaires espagnols et de riches magnats enveloppent ces îles de légendes et de mystère. Les forêts maritimes, les chênes verts drapés de mousse, les marais salants et les plages préservées en font des lieux enchanteurs à visiter. Des espèces indigènes en voie de disparition comme les tortues caouannes et les pluviers siffleurs prospèrent ici, et quelques importations surprenantes, comme les ânes siciliens et les lémuriens malgaches, errent librement.

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La côte géorgienne de cent milles englobe un tiers des marais de toute la côte atlantique, un paysage qui a inspiré les poètes et les artistes pendant des siècles. Des criques scintillantes séparent encore les barrières des îles plus intérieures. Comparée à d'autres côtes, la Géorgie reste remarquablement peu développée, à l'exception de quelques villes insulaires parsemées d'hôtels et de maisons de vacances. Certaines des îles-barrières présentent une nature sauvage totale et des plages sans âme sur des kilomètres ; d'autres sont préservés à perpétuité et ouverts uniquement aux chercheurs et écologistes. Beaucoup doivent être accessibles par bateau et, techniquement, toutes les plages de Géorgie sont publiques jusqu'à la ligne de marée haute. (Surveillez les marées et passez en revue les règles de chaque île en matière d'ancrage ou d'amarrage ; l'embauche d'un capitaine ou l'affrètement d'un navire peut vous aider à atteindre certains des endroits les plus reculés.)

C'est là que réside le paradoxe : ce qui rend les îles-barrières de Géorgie si attrayantes en premier lieu - un manque relatif de passage humain - peut aussi les rendre difficiles et parfois impossibles à atteindre. Voici un guide nord-sud pour les explorer de la meilleure façon possible.

Île de Tybee

Laissez toute prétention au pont lorsque vous vous dirigez vers Tybee, alias "Savannah's Beach", située à seulement vingt minutes en aval de l'élégante ville portuaire. Ici, vous trouverez des maisons de plage lumineuses et originales (consultez Mermaid Cottages) et une ambiance de surf-shack aux pieds sablonneux. Louez un croiseur de plage pour pédaler pour une glace à l'ancienne ou pour étaler votre serviette sur la plage de trois milles à l'extrémité sud. Visitez l'extrémité nord pour le Tybee Marine Science Center ou le North Beach Birding Trail, où la rivière Savannah se jette dans l'Atlantique.

Comment aller là: Au début du XXe siècle, un train transportait des vacanciers à Tybee. De nos jours, vous prendrez une voiture pour traverser la chaussée, en passant devant le monument national de Fort Pulaski, un impressionnant fort en maçonnerie de la guerre civile.

Mascotte non officielle : Grand dauphin. Naviguez aux côtés de ces beautés sauvages alors qu'elles jouent et s'éclaboussent au large. Le Dolphin Adventure Tour du capitaine Derek exploite des bateaux de grande puissance qui créent un grand sillage que les dauphins "surfent" parfois.

Essaye ça:Vous pouvez gravir 178 marches jusqu'au sommet de l'idyllique phare octogonal de Tybee Island, l'un des plus anciens phares du pays, datant de 1736. C'est l'un des sept phares de l'époque coloniale qui subsistent dans le pays.

Petit Tybee

Le petit Tybee au nom inexplicable, qui fait plus de deux fois la taille de Tybee, est une aventure de pagayage adaptée aux débutants. Cette réserve inhabitée d'oiseaux et de faune - marais salé avec ruisseaux incurvés, hamacs de montagne, trois miles et demi de plage déserte avec crêtes de dunes - est ouverte au public pour des excursions d'une journée et du camping sauvage de nuit. (C'est gratuit et vous pouvez camper n'importe où, même directement sur la plage, mais ne vous attendez à aucune installation.)

Comment aller là: De Tybee, vous pouvez louer un petit skiff - ou même un kayak ou un paddleboard - et vous diriger vers la réserve, à environ 1,5 miles de Tybee Creek (ou environ trente minutes de pagayage). Plusieurs pourvoiries offrent des excursions guidées en pagaie. Remarque : à marée basse, Little Tybee semble si proche que vous pourriez marcher, ou peut-être lancer votre planche de boogie. Ne le faites pas.

Mascotte non officielle : Spatule rosée. Cet échassier magnifique et quelque peu rare n'est pas un flamant rose, bien qu'il soit tout aussi rose. Attrapez-les au printemps et en été alors qu'ils élisent domicile dans le marais étincelant.

Fait amusant:Little Tybee a accueilli les épreuves olympiques de voile à Wassaw Sound en 1996.

Île Wassaw

Un post partagé par Caretta Research Project (@carettaresearchproject)

Contrairement à de nombreuses îles de Géorgie, les forêts anciennes de Wassaw n'ont jamais été défrichées pour la récolte de bois ou les plantations, et le National Wildlife Refuge ressemble beaucoup à ce qu'il était avant l'arrivée des Européens au XVIe siècle. Explorez vingt miles de routes sablonneuses à pied ou à vélo et sept miles de plage, où des squelettes de chêne blanchis au soleil jonchent le sable; les vestiges d'un fort de la guerre hispano-américaine sont exposés à marée basse. Au moins 257 espèces d'oiseaux utilisent Wassaw comme halte migratoire, et c'est aussi un site de nidification crucial pour les caouannes. N'importe qui peut faire du bénévolat avec le projet de recherche Caretta et passer une semaine à vivre sur l'île, à patrouiller la plage pendant la nuit pour étiqueter les tortues femelles pondant leurs œufs, puis à se coucher dans une cabane pour dormir le jour. En règle générale, cependant, les visiteurs doivent faire leurs bagages avant le coucher du soleil.

Mascotte non officielle :L'alligator américain, qui a créé des étangs d'eau douce à l'intérieur de Wassaw simplement en s'enracinant et en se vautrant.

Comment aller là: Prenez un bateau ou un kayak depuis l'île Skidaway à travers le détroit de Wassaw. (Rendez-vous au préalable au parc d'État de Skidaway Island et campez dans une yourte pour prolonger votre aventure.) Vous pouvez également faire une excursion d'une journée depuis Tybee Island.

Bon à savoir:Wassaw est l'une des rares îles-barrières de Géorgie qui permet la chasse pour aider à gérer la population de cerfs de Virginie, et le US Fish & Wildlife Service organise deux chasses hors quota de trois jours chaque automne.

Île d'Ossabaw

Une publication partagée par Ossabaw Island Foundation (@ossabawisland)

Sauvage et tentaculaire, cette île de 26 000 acres à trente minutes au sud de Savannah a été désignée réserve publique en 1978, mais pendant près de quarante ans après, elle est restée la résidence privée de son héritière, Sandy West, décédée le jour de son 108e anniversaire en 2021. Son manoir en stuc rose usé par le temps se trouve toujours dans une forêt de chênes, de palmiers à dents de scie et de houx yaupon. L'État et la Fondation de l'île d'Ossabaw, qui gèrent conjointement l'île, proposent chaque année un certain nombre de programmes et d'événements de sensibilisation qui permettent au public d'explorer la beauté d'Ossabaw, y compris 13 miles de plage immaculée.

Comment aller là: Visitez au cours de l'une des cinq excursions d'une journée prévues chaque année, qui intègrent des activités telles que des fouilles archéologiques, des cours de teinture à l'indigo, des retraites d'artistes et des visites historiques afro-américaines. Les autres visites (via candidature) doivent répondre aux exigences de la « réserve du patrimoine », dans un but d'étude naturelle, scientifique ou culturelle. Les bateaux partent de Skidaway Island et sont inclus dans les frais d'excursion d'une journée.

Mascotte non officielle : Les plus célèbres parmi la faune d'Ossabaw sont ses porcs sauvages, que l'on pense être les descendants de ceux apportés par les Espagnols du XVIe siècle. Symbole de l'île, elles menacent également le fragile écosystème et sont gérées par des quotas publics de chasse au porc. Mais il y a aussi un troupeau errant d'ânes siciliens, introduit par Mme West il y a des décennies.

Essaye ça:Participez à la collecte de fonds annuelle de rôti de porc et d'enchères d'art qui se tient chaque octobre pour vous promener dans les jardins et jeter un coup d'œil dans la maison de l'Ouest.

Île Sainte-Catherine

Détenu et géré par une fondation, ce monument historique national désigné n'est pas ouvert au public. Mais nous pouvons rêver, car l'île est une capsule remarquablement préservée de l'histoire côtière de la Géorgie, avec de nombreux artefacts de l'époque précolombienne. Des archéologues du Musée américain d'histoire naturelle ont passé des années à découvrir la mission perdue de Santa Catalina de Guale, la plus importante colonie espagnole de Géorgie. Ils ont découvert deux millions d'artefacts, dont 70 000 perles de verre, de la majolique et de l'argent.

Comment aller là: À moins que vous ne soyez un chercheur, un archéologue ou un étudiant agréé, vous ne pouvez pas. Tirez jusqu'à la ligne des hautes eaux et sentez l'histoire.

Mascotte non officielle : Le lémurien à queue annelée. Grâce à un programme d'élevage en captivité d'espèces menacées qui a débuté dans les années 1970 et s'est pour la plupart arrêté en 2007, plusieurs troupes parcourent St. Catherines, les seuls lémuriens à queue annelée à l'extérieur de Madagascar.

Fait amusant: L'île appartenait pour la dernière fois à l'industriel de la confiserie Edward J. Noble, cofondateur de la Life Savers Corporation. (La St. Catherines Island Foundation est toujours financée par la Noble Foundation.)

Île de Barbe Noire

Le tristement célèbre pirate anglais Edward Teach, ou "Barbe Noire", a attaqué et pillé des navires marchands le long de la côte géorgienne au début du XVIIIe siècle, et la légende raconte qu'il s'est caché dans les criques de marée de cette île pour enterrer un trésor (bien qu'il n'y ait pas eu un doublon). trouvé). Pourtant, ce National Wildlife Refuge mérite une visite de jour pour sa solitude, sa pêche au surf et l'observation de la faune. Blackbeard abrite également les plus anciennes chasses à l'arc gérées dans le système National Wildlife Refuge, organisant chaque année deux chasses de trois jours pour le cerf de Virginie et les porcs sauvages.

Mascotte non officielle : Huîtrier d'Amérique. Surveillez cet oiseau de rivage à bec orange pendant la migration printanière et automnale.

Comment arriver: Il est préférable d'apporter un bateau privé ou un charter, car pagayer est un défi. Mettez-vous au Harris Neck National Wildlife Refuge, qui mérite une visite en soi.

Fait amusant (plutôt) : Suite à l'épidémie de fièvre jaune de 1876, Blackbeard a servi de station de quarantaine et de désinfection pour les navires entrant dans les ports de Géorgie par le sud. Un crématorium en briques rouges en ruine est la seule structure qui reste de cette époque; il n'est pas clair s'il a déjà été utilisé.

Île Sapelod

Des excursions publiques d'une journée toutes les deux semaines (sur réservation) emmènent les visiteurs à Sapelo, dont le symbole est le phare classique à rayures rouges et blanches. Pour passer la nuit, les groupes peuvent réserver un camping en bord de mer ou, pour une expérience tout à fait différente, louer le complexe Reynolds Mansion, maintenant un parc d'État de Géorgie et autrefois la retraite d'hiver de l'héritier du tabac RJ Reynolds. La maison somptueuse comprend une "salle de cirque" fantaisiste avec des peintures murales d'Athos Menaboni et une vaste et ancienne bibliothèque avec des plaques signalétiques antiques. Ancienne plantation, Sapelo abrite également Hog Hammock, une communauté Gullah-Geechee qui maintient les traditions que leurs ancêtres esclaves ont apportées d'Afrique il y a des centaines d'années.

Comment aller là: Les visiteurs doivent faire une réservation via une réservation d'une nuit, une visite publique ou une visite privée (certains résidents de Hog Hammock les proposent). Le trajet en ferry de vingt minutes part de Meridian, à six miles de Darien; cette dernière ville abrite un centre d'accueil détaillant l'histoire culturelle et écologique de Sapelo.

Mascotte non officielle : La palourde de l'île Sapelo. Essayez les délices sucrés récoltés par Sapelo Sea Farms, financés par le service de vulgarisation marine de l'UGA, ou obtenez un permis de pêche récréative auprès du DNR et récoltez-les vous-même.

Essaye ça:Visitez le petit magasin général de Hog Hammock pour un panier de foin d'odeur tissé à la main par un résident.

Île aux loups

Avis aux ornithologues amateurs : située juste à l'embouchure de la puissante rivière Altamaha ("l'Amazone de Géorgie"), qui pompe chaque seconde 100 000 gallons d'eau douce dans l'Atlantique, l'île Wolf est idéalement placée pour une biodiversité extrême, en particulier pour des dizaines de milliers d'individus. oiseaux migrateurs. L'île Wolf, ainsi que les îles Egg et Little Egg adjacentes, est désignée réserve nationale de faune et zone sauvage nationale, et sa plage et ses marais sont fermés au public pour préserver le sanctuaire d'oiseaux. Mais les visiteurs peuvent brandir des jumelles tout en pagayant dans les criques d'eau salée sinueuses de l'île, ou lancer une ligne pour pêcher du poisson ou du crabe bleu.

Mascotte non officielle : Pluvier siffleur. Ce mignon oiseau de rivage en voie de disparition avec un doux sifflement hiverne sur Wolf d'octobre à avril.

Comment aller là: En bateau privé ou en charter depuis Darien, une ville imprégnée d'histoire côtière. Arrêtez-vous au Skipper's Fish Camp de plongée de fruits de mer pour vous asseoir et organiser votre voyage.

Fait amusant (plutôt) : Pendant la guerre civile, les soldats confédérés ont fait sauter le phare de l'île pour empêcher les forces de l'Union de voir la balise. Un phare ultérieur a été détruit lors d'un ouragan de 1898 - le plus fort de l'histoire de la Géorgie - qui a dévasté la région et tué 179 personnes.

Petite île Saint-Simonsd

Commandez votre propre île privée avec une réservation dans un lodge datant d'environ 1917 (capacité maximale : trente-deux), les seuls hébergements de Little St. Simons. La propriété la mieux cotée et ses cottages ont une élégance rustique - comme le bureau de votre grand-père, des sièges confortables et des artefacts partout - qui convient à l'ambiance sauvage et nature de l'île. Le séjour comprend des repas servis en famille (et comprenant de nombreux fruits de mer locaux) et une multitude d'excursions dirigées par des naturalistes, ainsi que des vélos, des jumelles et du matériel de pêche. (Et le Wi-Fi, mais pourquoi ?) Vous pouvez également réserver une excursion d'une journée pour un éco-safari en camionnette et un pique-nique. À tout moment, vous pourriez être la seule âme sur la plage de sept milles. Visitez en juillet et en août pour des promenades guidées sur la plage pour avoir une chance d'attraper des bébés caouannes qui se dirigent des nids de dunes vers l'océan. En 2015, les propriétaires Wendy et Hank Paulson (l'ancien secrétaire au Trésor et PDG de Goldman Sachs) ont placé l'île dans une servitude de conservation avec Nature Conservancy pour la protéger à perpétuité.

Comment aller là:Par un ferry régulier depuis l'île Saint-Simons, une destination en soi.

Mascotte non officielle : Grande aigrette. Observez les troupeaux d'entre eux se rassemblant à la colonie de Norm's Pond à partir d'un store à oiseaux surélevé. Les alligators résidents les protègent des prédateurs.

Fait amusant: L'actrice britannique du XIXe siècle, Fanny Kemble, a épousé le fils d'un propriétaire de plantation d'avant-guerre sur l'île, puis a écrit une diatribe contre l'esclavage qui reste historique aujourd'hui. (Ils ont divorcé à cause de ça.)

Île Saint-Simons

St. Simons, Little St. Simons, Sea Island et Jekyll sont collectivement connues sous le nom de Golden Isles, et parmi elles, St. Simons peut être la grande dame. Ici, les quartiers résidentiels se mêlent aux maisons de vacances, aux hôtels, aux restaurants (comme le Southern Soul Barbeque), et aux boutiques (comme la marque de mode new-yorkaise Tibi, dont les racines sont sur l'île). Un village animé du "centre-ville" jouxte la jetée, où vous pouvez regarder les prises de la journée se dérouler sur un cornet de crème glacée. Accédez à la magnifique plage large du village tout au nord jusqu'à Gould's Inlet, un endroit populaire pour l'observation des oiseaux, le crabe et le paddleboard (mais pas pour nager en raison du fort courant).

Comment aller là: La chaussée de Torras relie St. Simons au continent au port de Brunswick, à 80 miles au sud de Savannah. Si vous venez de la I-95, descendez de l'autoroute et prenez la route 17, moins fréquentée, qui traverse des zones fauniques et des villes historiques.

Mascotte non officielle : Méduse boulet de canon. Ces orbes violacés irisés parsèment la plage, mais il est peu probable qu'ils piquent. Certains gourmets les considèrent même comme un mets de choix.

Essaye ça:Faites du vélo jusqu'à Fort Frederica, le site où les troupes britanniques ont vaincu les Espagnols, faisant de la Géorgie une colonie.

Île de la mer

Cette enclave privée et fermée est tout sauf synonyme de son luxueux complexe hôtelier cinq étoiles et de son club. Le joyau de la couronne de l'île, le cloître de style méditerranéen, date à l'origine des années 1920, et des domaines historiques bordent la plage et les rues résidentielles. Pour y accéder, vous devrez être un invité de nuit du complexe (ou de ses propriétés sœurs un peu plus abordables sur St. Simons), un membre du club, l'invité d'un membre ou la location d'une maison de vacances sur l'île (bien que vous aurez toujours besoin d'un membre pour vous accorder des privilèges d'invité au complexe). Vous pouvez trouver des terrains de golf de championnat (deux qui accueillent le PGA Tour), un spa renommé avec des bains minéraux et un jardin d'atrium, quatre restaurants, une école de tir et un yacht club. Un club de plage avec plusieurs piscines et cabines, une boutique de bonbons bordée de bonbons et un toboggan aquatique s'ajoutent à la destination familiale en peluche. Conseil de pro : le golf et l'équitation peuvent être réservés sans séjour sur l'île.

Comment aller là:Une courte chaussée relie l'île à St. Simons, facilement accessible en voiture (ou même en pédalant).

Mascotte non officielle : Faucon Harris. Incroyable mais vrai : ces rapaces ont été "embauchés" pour patrouiller dans le club de plage et effrayer les quiscales pour voler les frites des enfants. Au club sportif Broadfield de Sea Island (techniquement pas du tout sur Sea Island, mais sur le continent), les visiteurs peuvent participer à des chasses à la fauconnerie, en regardant les faucons abattre des cailles.

Fait amusant: En 2004, le trentième sommet du G8 s'est tenu à Sea Island, jugé approprié pour les dirigeants mondiaux du point de vue de la sécurité - et parce que George W. Bush avait un faible pour l'île (ses parents y ont passé leur lune de miel). Vous pouvez visiter une reconstitution de la salle du sommet où les réunions ont eu lieu.

Île Jekyll

Les manoirs bien conservés de l'âge d'or sur le "Millionaire's Row" de Jekyll présentent l'histoire de l'île en tant que retraite hivernale pour les Vanderbilt et les Rockefeller. Aujourd'hui un parc d'État, Jekyll est un lieu de vacances discret pour les familles, avec un mini-golf, un fro-yo et un parc aquatique. Tout le monde peut visiter pour un droit d'entrée de 8 $, et une variété d'hôtels et de locations de vacances parsèment l'île, y compris le Jekyll Island Club Resort de l'époque victorienne. Les points forts incluent Driftwood Beach, un ossature d'un autre monde d'arbres noueux et blanchis par le soleil, et des pistes cyclables qui relient les plages de sable, les sites historiques et la forêt maritime.

Mascotte non officielle : La tortue caouanne. Seul centre de réhabilitation des tortues marines de l'État, le Georgia Sea Turtle Center invite les visiteurs à observer les vétérinaires en action.

Comment aller là: À mi-chemin entre Jacksonville et Savannah sur la I-95, Jekyll est relié au continent par une chaussée. Si vous venez du nord, vous traverserez le magnifique pont à haubans Sidney Lanier, du nom du poète qui a régalé le paysage dans "Les marais de Glynn".

Fait amusant:Le premier appel téléphonique transcontinental aux États-Unis a été passé depuis Jekyll Island en 1915, avec le président Woodrow Wilson et Alexander Graham Bell, entre autres, en ligne.

Île Cumberland et petite île Cumberland

Avec ses manoirs historiques et sa canopée dense de chênes verts, la plus grande île-barrière de Géorgie recèle autant de mystère que n'importe laquelle d'entre elles. Cumberland, un National Seashore désigné, s'étend sur 17 miles de plage immaculée, superbe pour les bombardements et le bronzage. Les ruines étrangement belles du manoir Dungeness datent des débuts du magnat de l'acier Thomas Carnegie sur l'île dans les années 1880. Ses descendants y restent aujourd'hui et exploitent le manoir historique de style néo-colonial connu sous le nom de Greyfield Inn, le genre d'endroit chic où l'on enlève des bottes boueuses pour s'habiller pour l'heure du cocktail. (Des campings en bord de mer et des excursions d'une journée sont également disponibles.) Séparé de Cumberland au nord par le murmure d'un ruisseau et d'un marais salé, Little Cumberland appartient à une petite communauté de propriétaires soucieux de l'environnement, dont le rôle est la préservation et l'intendance de la atterrir.

Comment aller là: Un ferry quotidien de quarante-cinq minutes part de St. Marys, à la pointe sud de la Géorgie, où un musée, un centre des visiteurs et une librairie fournissent plus d'histoire sur l'île. Pour vous rendre à Little Cumberland, eh bien, vous aurez besoin d'une invitation.

Mascotte non officielle : Le cheval sauvage. Les premiers chevaux ont probablement été amenés sur l'île pendant les missions espagnoles dans les années 1500, bien que les quelque 150 que vous verrez errer aujourd'hui soient un mélange de races qui sont arrivées au cours des siècles. Leur présence est controversée car elles ne sont pas gérées et sujettes à une mauvaise santé, mais elles restent inextricablement liées au romantisme de l'île.

Essaye ça: Gogo Ferguson, descendante de Carnegie et créatrice de bijoux, vit toujours sur l'île dans sa maison taillée à la main près de Greyfield, où vous pouvez visiter sa galerie de vente au détail. La flore et la faune de l'île, des oursins aux écailles d'alligator, inspirent ses babioles, et elle a façonné les alliances pour JFK Jr. et Carolyn Bessette, qui se sont mariés dans la première église baptiste africaine d'une seule pièce sur l'île. Les anneaux ont pris la forme d'une côte de serpent à sonnette de l'île Cumberland.

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